本文原本是基于2009年以前網(wǎng)絡(luò)上類似的討論：買 14060M還是買16610？很多大俠已經(jīng)從機芯層面給予指教。我想從造型的演變跟大家分享一下我的觀察，當(dāng)時得出的結(jié)論如今居然不適用了。

原因很簡單：當(dāng)年16610對14060M的優(yōu)勢不存在了。依然存在的是，不論是潛航者還是潛航者日歷型，勞力士都已經(jīng)把造型完善了。你要做的就是選擇你喜歡的配置和樣子。

潛航者（Submariner）是勞力士的標(biāo)志表款之一。從潛航者的造型演變可以看出勞力士在手表造型設(shè)計方面的追求。這個觀察，剛好可以印證人們?yōu)槭裁磳�潛航者如此鐘愛，同時也能說明一點，即手表越來越成為男人少有的裝飾。

切開勞力士潛航者的1953、1958、1969、1979、1988、2003和2013年這7個年份的截面，我們發(fā)現(xiàn)一個有意思的現(xiàn)象：潛航者，從當(dāng)年的以潛水功能為主要訴求的手表發(fā)展為今天的令男人們很得意地戴在手腕上的裝飾。而這種進化，遠(yuǎn)不止是從鋼片卷制的鏈節(jié)到實心鏈節(jié)那么簡單。

再好的機器也得有型

這個型是由細(xì)節(jié)來營造的

▲勞力士潛航者表鏈頭節(jié)（12點方向）如今是個整體，但以前的不是這樣。

1953年款，表鏈與表耳連接處的首節(jié)是鋼片刻畫兩道直紋，1958年仍然是。這個時期的絕大多數(shù)鋼表都是這個風(fēng)格。手表在那個時期主要是以個人計時為主的日用品，性能是主導(dǎo)。到了1979年，這個部位精致了許多，已經(jīng)體現(xiàn)出整體式設(shè)計的端倪。這個時期，剛好是瑞士手表工業(yè)經(jīng)歷了石英沖擊后走向復(fù)蘇，且以尊達(dá)設(shè)計的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹為代表的Luxury運動表被精英人群全面接受。但是，很可能是受到了表殼和表鏈的加工工藝的限制，潛航者的鋼表仍未完全躋身設(shè)計完美的豪華運動表。

有趣的是，1969年的黃金款的潛航者（編號1680）的造型已經(jīng)具備了整體式設(shè)計的特征——表耳之間的首節(jié)表鏈中段凸起且拋光處理，形成了與凸起的表耳和表圈的呼應(yīng)。勞力士的金表比鋼表更早向整體式設(shè)計靠攏。

1680系列標(biāo)志著勞力士潛航者從純粹功能手表向豪華運動表的進化——從1680開始，潛航者同時出售精鋼、間金（或叫金/鋼）和18K黃金等款式。而正是這黃金款的潛航者，比精鋼和間金款至少提前10年步入樂適運動表（Luxury Sport Watch）殿堂——1979年的潛航者鋼表的首節(jié)表鏈看起來依然是“壓直紋”的裝飾。直到2003年，除14060M外，精鋼款潛航者實現(xiàn)了首節(jié)表鏈凸起，看起來有那么一點整體式設(shè)計的意思了。

其它的款式如探險家一號，也采用了這個設(shè)計。而1969年18K黃金潛航者創(chuàng)立的風(fēng)格，在1992年被用在了游艇名仕（Yatch Master）款和雙歷（Day-Date）款，而后者則是勞力士的標(biāo)準(zhǔn)款式里最豪華的，也是最漂亮（最適合做男人的首飾的）。

雖然外觀都差不多，但是金表表殼的加工和制造工藝與鋼表是不同的。在高級手表方面，金表顯然走在了前面，它借助的是歐洲從19世紀(jì)發(fā)展起來的金銀細(xì)工（Orfevrerie）。這個珠寶首飾行業(yè)的標(biāo)志性的工藝，是近半個世紀(jì)以來成功的手表工藝的旗幟。日內(nèi)瓦流派的伯爵（PIAGET）、愛彼(Audemars Piguet)、羅杰杜彼(Roger Dubuis)等品牌的成功，都與這個工藝有關(guān)。因為他們把貴金屬加工的工藝移植到更難加工的鋼材上。

對潛航者造型的觀察，使現(xiàn)在極為風(fēng)行的豪華運動表的歷史提前了至少3年，因為公認(rèn)的豪華運動表的興起以1972年名士（Baume et Mercier）的利維拉（Riviera）和愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹為標(biāo)志。這個觀察同時也說明，勞力士這個貌似低調(diào)的品牌，實際上在高級手表與男人的關(guān)系方面深諳金銀細(xì)工之道。說名表是珠寶首飾，你們同意嗎？

▲1953年的潛航者軍用版，鉚接式表鏈為鋼片材料制成。首節(jié)表鏈與表耳之間的縫隙與首節(jié)表鏈上刻畫出的溝槽一樣粗。

▲1958年的潛航者007款，表耳與首節(jié)表鏈的連接可謂緊密，如果不是中間部位的縫隙（結(jié)構(gòu)使然），已經(jīng)很有整體式設(shè)計風(fēng)格了。表冠沒有護肩，防水100米。

▲1985年開始，勞力士所有鋼款均采用904L不銹鋼。

從1985年開始，勞力士所有鋼款均采用904L不銹鋼。這種合金鋼主要具有耐腐蝕和光澤美麗的特點。與黃金搭配更加漂亮。這說明勞力士矢志把機械手表打造成現(xiàn)代珠寶。

▲直到1988年，潛航者間金款雖然首節(jié)鏈節(jié)中間仍有結(jié)構(gòu)性縫隙，但由于其表圈、表鏈中間鏈節(jié)均為K金，故視覺上容易形成一體化。這說明間金款潛航者的進化跟全鋼款相若，至少不如全金款。

▲2003年，勞力士為紀(jì)念潛航者問世50周年所發(fā)布的綠圈潛航者鋼表（編號16610LV），已經(jīng)完成整體式設(shè)計的全面進化。首節(jié)表鏈的中間部分形成了兩表耳之間的中垛，號稱第三表耳。

▲無獨有偶，不帶日歷的潛航者鋼表（編號14060）即使到了2009年（14060M），仍保持著1988年間金款的樣子，表耳旁的穿孔也是佐證。

▲令人驚嘆不已的是，1969年的潛航者黃金款，以其金銀細(xì)工的優(yōu)勢，率先邁進了豪華運動表的行列，兩表耳間的中垛與表殼形成一個整體結(jié)構(gòu)。這個拋光的單元一直延伸到整個表鏈。這個整體式設(shè)計的概念出現(xiàn)在1969年，比名士的利維拉和愛彼的皇家橡樹還要早3年。勞力士后來的眾多款式（如間金的潛航者16613LN、探險家II、GMT Master II、Yatch Master II和Day-Date等）都在向這個概念靠攏。

▲2013年開始，素有黑水鬼之稱的潛航者型升級（114060），頭節(jié)表鏈成為一個整體。

同其他新款潛航者一樣，114060的表圈采用了Cerachrom陶瓷圈。過去綠圈（鋁圈陽極氧化）的耐磨性能大大提升。

不管是潛航者還是潛航者日歷型，消費者的選擇應(yīng)該集中在喜歡的樣子上。